ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευαστές των μοτοσυκλετών έχουν προβλέψει και προτείνει
τα καλύτερα ελαστικά για τη μοτοσυκλέτα σας.
Βέβαια επειδή υπεισέρχονται παράγοντες κόστους, marketing και λοιπών διαπλεκόμενων, πολλές φορές η πρώτη πρόταση δεν ισχύει απόλυτα αφού μόνο ο ίδιος ο κάτοχος γνωρίζει
τι χρήση επιφυλάσσει στην μοτό του, τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσει αλλά και τι απαιτήσεις έχει ο ίδιος.
Έτσι, τις περισσότερες φορές καταλήγουμε σε μία διαφορετική επιλογή από την αρχική με -συνήθως- καλύτερα αποτελέσματα.
Προϋπόθεση είναι να συμβουλεύεστε τα καταστήματα πώλησης ελαστικών και ειδικά τα πιο εξειδικευμένα.
Αν αφομοιώσετε το παρακάτω άρθρο θα είστε σε θέση να διαλέξετε μόνος σας το επόμενό σας ελαστικό χωρίς τον φόβο να "πέσετε σε λούμπα". Προσοχή λοιπόν
Σύμβολο
B C D E F G J K L M N
Μέγιστη ταχύτητα Km/h 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140
Σύμβολο P O R S T U H V(VB) Z(ZR) W
Μέγιστη ταχύτητα Km/h 150 160 170 180 190 200 210 >210 >240 270
Ας χωρίσουμε τα ελαστικά σε δύο οικογένειες:
Αυτά που προορίζονται για χρήση με αεροθάλαμο (κοινώς σαμπρέλα, ΤΤ μετ. TubeType) και αυτά χωρίς αυτήν (TL μετ. TubeLess)
Τα πρώτα ( ΤΤ )μειονεκτούν ως προς την τοποθέτηση (κίνδυνος να "μασηθεί η σαμπρέλα", εγκλωβισμός αέρα ανάμεσα σε σαμπρέλα και ελαστικό) .
Πλεονεκτούν όμως στην αντοχή των σκελετών τους κάνοντάς τα πρώτη επιλογή
σε μοτοσυκλέτες χώματος.
Στα TL τώρα, η σαμπρέλα όντας ενσωματωμένη στο ελαστικά έχουμε το πλεονέκτημα ότι σε περίπτωση διάτρησης, ο αέρας χάνεται με αργό ρυθμό.
Η κατασκευή τους απευθύνεται σε συνθήκες οδήγησης -κυρίως- δρόμου
Επειδή όμως κάθε ζάντα δεν μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε ελαστικό,
χρησιμοποιούμε σαμπρέλα σε ζάντες ΤΤ ακόμη και σε τοποθέτηση TL ελαστικού και το αντίθετο φυσικά.
Σε κάθε αλλαγή ελαστικών αλλάζουμε και την σαμπρέλα αφού ακόμη κι αν φαίνεται καινούργια, η περιοχή δίπλα από την σαμπρέλα έχει να πει την δική της πονεμένη ιστορία... Αφού γίνει το μοντάρισμα φουσκώνουμε με πίεση 45-50 psi για σωστό πάτημα στην ζάντα.
Κατόπιν βάζουμε την πίεση που προτείνει ο κατασκευαστής και ζυγοσταθμίζουμε, μία διαδικασία απαραίτητη για την διόρθωση των αποκλίσεων μεταξύ ζάντας και ελαστικού.
Το θέμα της πίεσης του αέρα που λειτουργεί ένα ελαστικό είναι η πιο σημαντική παράμετρος για να αποδίδει όπως το έχει σχεδιάσει ο κατασκευαστής του.
Αν η πίεση είναι μεγαλύτερη η οδηγική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από απότομες αντιδράσεις αλλά και λιγότερες ελαστικότητες. Σίγουρα όμως με περισσότερη, έχετε περισσότερες πιθανότητες για ζημιά στον σκελετό του, το ίδιο συμβαίνει και με λιγότερο αέρα.
Και στις δύο περιπτώσεις, η χάραξη του ελαστικού δεν αποβάλει νερά, λάσπες κλπ. για τα οποία έχει σχεδιαστεί.
BAR 1,6 1,7 1,8 1,9 2.0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3.0
PSI 23 25 26 28 29 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44
Στα ελαστικά δρόμου συναντάμε διαφορετικές πρακτικές κατασκευής.
Τα radial ελαστικά έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους την τοποθέτηση των λινών του σκελετού με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν διαρκώς (σε οποιαδήποτε κλίση δηλαδή) την ιδανική γωνία κλίσης των 90 μοιρών.
Έτσι συναντάμε μέχρι και κατασκευές με ένα συνεχόμενο νήμα από kevlar τυλιγμένο κάτω από την επιφάνεια του πέλματος και γύρω από την περιφέρεια του σκελετού.
Αποτέλεσμα λιγότερο βάρος, ομοιόμορφα κράτημα και περισσότερη πληροφορία στον οδηγό.
Στο σχέδιο 1 βλέπουμε την χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών μιγμάτων καουτσούκ στο ίδιο πέλμα.
Η μαλακότερη γόμα στα πλάγια προσφέρει την ζητούμενη στα ελαστικά motocross/enduro ελεγχόμενη απόδοση στις στροφές, ενώ στο κέντρο είναι λογικά σκληρότερη (=ανθεκτικότερη).
Στο σχέδιο 2 έχουμε την ίδια τεχνολογία εφαρμοσμένη για τις απαιτήσεις ειδικά των εμπρόσθιων χωμάτινων ελαστικών χώματος.
Σκληρή εξωτερική γόμα (=ελκτική ικανότητα) και μαλακή εσωτερική (=απόσβεση) κραδασμών αλλά και σταθερότητα στις ευθείες.
Επάνω, βλέπουμε την χρησιμοποίηση πέλματος δύο μιγμάτων σε ελαστικά δρόμου.
Εκτός από τις πιέσεις, οι χαράξεις των ελαστικών παίζουν μεγάλο ρόλο στο κράτημα.
Σε ιδανικές συνθήκες (στεγνή πίστα) τα slik (φαλακρά, χωρίς χάραξη) έχουν την καλύτερη απόδοση.
Σε χρήση "πραγματικών συνθηκών" όμως όπου οι καιρικές συνθήκες αλλά και η διαφορετική κατάσταση των δρόμων επιβάλουν την χάραξη που αποβάλει τα νερά.
Επίσης λόγω της αυξημένης κινητικότητας της γόμας "διορθώνει" την απώλεια πρόσφυσης με προοδευτικότερο τρόπο.
▪ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ροντάρισμα:Φερόμαστε στα νέα μας ελαστικά όπως και στην καινούργια μας μοτοσυκλέτα. Σε αυτό το στάδιο των 150 περίπου χιλιομέτρων καλό θα ήταν να αποφεύγουμε πάντες, σούζες και endos. Μετά το "στρώσιμο" θα γίνονται καλύτερα...
Πιέσεις: Τις ελέγχουμε με τα ελαστικά μας πάντα κρύα. Το επαναλαμβάνουμε γιατί βλέπουμε συχνά στα βενζινάδικα το ίδιο λάθος. Περισσότερος ή λιγότερος αέρας σημαίνει γρηγορότερη φθορά αλλά και μειωμένη ικανότητα πρόσφυσης.
Αλλαγή διαστάσεων: Ειδικά τώρα με την supermotardmania γίνεται χαμός.
Μετρείστε και ρωτείστε το εξειδικευμένο κατάστημα παίρνοντας την γνώμη των ειδικών για την συγκεκριμένη χρήση που τα προορίζετε. Είναι ντροπή να ρωτάς;
Διάρκεια ζωής: Αν χρησιμοποιείτε την μοτοσυκλέτα σας σπάνια (καλοκαιρινές διακοπές
και περιστασιακά στην πόλη για 3 μήνες...) μία πιθανή διάρκεια ζωής είναι 5-7 χρόνια.
Σε ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης, κάτω από 5.
Πρακτικά, μόλις δείτε τον δείκτη φθοράς (TWI) στο ελαστικό, το αλλάζεται, χωρίς αυτός ο τρόπος να αποτελεί πανάκεια.
Στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως η κατάσταση των δρόμων απαιτούν την αντικατάσταση των ελαστικών συχνότερα π.χ. της Σουηδίας.
Μη βασίζεστε σε πέλμα που δείχνει καινούργιο γιατί υπάρχουν σκληρές γόμες που ...ποτέ δεν πεθαίνουν. Αλλά γλιστράνε με το παραμικρό. Και οι πτώσεις σχεδόν πάντα κοστίζουν περισσότερο από ένα ζευγάρι ελαστικών ...επίσωτρων. Όσο για τα radial ελαστικά είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα (πεζοδρόμια, λακούβες κλπ.) λόγω κατασκευής του σκελετού τους. Φερθείτε τα με σεβασμό για να σας το ανταποδώσουν...
Η ξηρασία τα επηρεάζει όπως και όλα τα πολυμερή υλικά, άλλωστε. Η σωστή πίεση είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να κάνουν τα ελαστικά τον προκαθορισμένο από τον κατασκευαστή- κύκλο ζωής τους.
Συνεπιβάτης-αποσκευές: Φορτωμένη μοτοσυκλέτα σημαίνει υπερωρίες για τα ελαστικά, δηλαδή αυξημένη θερμοκρασία. Για να κρατήσει το πέλμα την αρχική (με τον αναβάτη μόνο...) δομή και σχήμα του, απλά προσθέτουμε2 - 4 psi στο πίσω ελαστικό, ενώ μπροστά ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας.
Συνήθως όμως δεν είναι απαραίτητο. Κάποιοι κατασκευαστές radial ελαστικών θεωρούν περιττή οποιαδήποτε ρύθμιση αφού έχει προβλεφθεί η χρήση έξτρα βάρους, ειδικά στα sport toυring ελαστικά.